Hai Ba Trung, Hanói: A Rua do Café, o Templo e o Shopping que o Bairro Antigo Não Tem

Hai Ba Trung começa, mais ou menos, onde as grandes vilas do Bairro Francês deixam de parecer tão grandiosas. Ao sul, passando por Tran Xuan Soan, Lo Duc e Ngo Thi Nham, as ruas mantêm o mesmo traçado arborizado pelo qual Hoan Kiem é famoso, só que alguns graus mais silenciosas e alguns dong mais baratas. Daí, o distrito se estende por três quilômetros ao sul, de uma rua de cafés sombreada por amendoeiras até um mega-mall da Vingroup envolvendo um aquário. Carrega o nome das irmãs Trung, heroínas do primeiro século que lideraram a primeira rebelião registrada do Vietnã contra o domínio chinês, e não performa essa história — nem qualquer outra coisa — para os visitantes. Ninguém aqui está te vendendo uma experiência autêntica. Alguém apenas está tocando a cafeteria que seu bisavô abriu, ou servindo uma cerveja para uma mesa de habitués numa sexta à noite, e é exatamente essa normalidade despretensiosa que vale a pena vir conferir.

O que Hai Ba Trung é conhecido

O próprio nome é o primeiro fato que vale saber: Trung Trac e Trung Nhi, irmãs que no ano 40 d.C. lideraram uma revolta contra o domínio chinês que conquistou brevemente a independência do Vietnã, são homenageadas em todo o distrito e especialmente no Templo Dong Nhan, na Rua Huong Vien, construído pela primeira vez em 1142. Mas pergunte a um hanóino pelo que Hai Ba Trung é conhecido hoje e a resposta muda para o prático: o mercado Cho Hom, a torre do Vincom Center na Ba Trieu e, acima de tudo, Trieu Viet Vuong, a maior concentração de cafeterias da cidade. Este é o centro comercial ativo de Hanói, e não sua peça de museu — um distrito definido menos por um monumento único do que pela acumulação de negócios comuns e bem administrados que simplesmente estão há muito tempo nesse ramo. Essa é a linha que liga o templo aos balcões de café: longevidade, não espetáculo.

Onde comer e beber

O movimento característico aqui é uma manhã lenta na Trieu Viet Vuong, conhecida em toda a cidade simplesmente como Rua do Café — um trecho sombreado por amendoeiras onde cafeterias se alinham lado a lado de uma ponta à outra, lojas familiares de décadas misturadas com redes modernas, de modo que você pode descer o quarteirão provando uma década diferente a cada parada. Comece no Cafe Thai, no número 27 da Trieu Viet Vuong: uma torrefação a lenha de 1926, ainda tocada pela quarta geração da mesma família, o que faz dela menos uma cafeteria do que uma pequena dinastia que por acaso serve café.

Algumas portas adiante fica o Cafe Tho, há três décadas no pedaço e assumidamente tradicional — forte, na calçada, sem pretensão, o tipo de lugar onde os banquinhos de plástico conquistaram seus arranhões. Entre os dois, você tem o leque da Trieu Viet Vuong numa única manhã: o polimento de uma instituição centenária e a agitação sem firulas do ponto do frequentador do bairro.

Para comida, o destaque é o Pho Thin, na 13 Lo Duc, na borda sul do Bairro Francês — tocado pela mesma família desde 1979 e servindo exatamente um prato, um pho tai lan com carne refogada que virou uma pequena peregrinação para os puristas do pho que já experimentaram as filiais mais famosas da cidade. É o tipo de confiança de prato único que só um restaurante com mais de quatro décadas de repetição pode se dar ao luxo de ter.

Vida noturna

Este não é um distrito de barhopping, e não tenta ser — a cena noturna se resume a jardins de cerveja e pubs, em vez de baladas, e o bairro inteiro desacelera mais cedo do que o Bairro Antigo. O destaque é o Hoa Vien Brauhaus, na 1A Tang Bat Ho, uma cervejaria e salão de cerveja de estilo tcheco genuinamente espaçoso — mais de 1.200 metros quadrados — que serve chope da casa desde 2007. É o tipo de lugar onde uma mesa pode se estender por várias horas sem que ninguém te apresse, mesas compridas feitas para grupos e um cardápio construído em torno da cerveja, e não de coquetéis.

Do outro lado, na Le Dai Hanh, o Tu Do Pub faz algo parecido num prédio amarelo emblemático que é difícil não notar — um salão de cerveja com capacidade para 350 pessoas que virou o padrão para grandes grupos que querem volume e espaço, e não intimidade. Entre os dois, a vida noturna de Hai Ba Trung defende seu caso com honestidade: não vai superar o Bairro Antigo em festa, e nem tenta.

O que fazer

Comece, como a própria história do distrito sugere, no Templo Dong Nhan, na Rua Huong Vien — o sítio mais antigo e mais significativo daqui, construído em 1142 para homenagear as irmãs Trung e elevado a Relíquia Especial Nacional em 2020, junto com sua pagoda e casa comunitária anexas. É um santuário ativo, e não uma parada turística polida; a fumaça do incenso flutua sobre devotos cuidando de uma terça-feira comum, e não posando para câmera de ninguém, o que é exatamente o que faz valer o desvio.

Para algo mais revigorante, o Parque Thong Nhat e seu Lago Bay Mau cobrem cinquenta hectares no meio do distrito — barcos a pedal na água, uma ilha genuinamente fotogênica e um grupo matinal de praticantes de tai chi que aparecem muito antes de qualquer guia turístico os notar. É menos um ponto turístico para marcar na lista do que um lugar para desacelerar por dentro, do jeito que os locais realmente usam.

E para a outra vibe do distrito, há o Vinpearl Aquarium e o VinKE dentro do complexo Vinhomes Times City, ao sul — um grande aquário interno combinado com um centro de diversões infantis, o tipo de atração moderna, totalmente climatizada, que não tem nada a ver com templos ou cafeterias e tudo a ver com por que famílias escolhem se estabelecer aqui por períodos mais longos.

Compras

Ba Trieu e Pho Hue são os dois grandes eixos comerciais do distrito, e juntos cobrem a maior parte do que um visitante pode precisar. O Vincom Center Ba Trieu, uma torre de 21 andares na Rua Ba Trieu, a cerca de dois quilômetros do Lago Hoan Kiem, reúne marcas de moda internacionais e nacionais, uma praça de alimentação, restaurantes com serviço de mesa e um cinema CGV — a opção confiável e climatizada quando o calor ou a chuva tornam os mercados de rua menos atraentes.

Para o outro extremo do espectro de compras, o mercado Cho Hom é onde os hanóinos comuns realmente fazem suas compras — tecidos, utilidades domésticas, quitanda, o comércio diário sem glamour que uma torre de shopping jamais vai replicar. Coloque os dois lado a lado e você tem a verdadeira amplitude do distrito: conveniência de vidro e aço a uma curta caminhada de um mercado que funciona nas próprias condições há gerações.

Onde se hospedar em Hai Ba Trung

As ruas mais próximas da fronteira com o Bairro Francês — ao redor de Trieu Viet Vuong, Ngo Thi Nham, Lo Duc e Ba Trieu — são a melhor escolha para a maioria dos visitantes. Você fica perto o suficiente para caminhar até os pontos turísticos de Hoan Kiem em vinte a vinte e cinco minutos, mas com preço e ritmo um pouco abaixo do núcleo turístico, com a cena da rua do café e o mercado Cho Hom na sua porta, em vez de uma muralha de lojas de lembrancinhas. Mais ao sul, em direção à Times City, o distrito muda completamente de registro — é onde estadias mais longas e famílias se dão melhor, trocando as ruas de vilas caminháveis por uma rotina autossuficiente de shopping e parque, construída em torno do Vinpearl Aquarium e do Parque Thong Nhat, em vez de um circuito de templos. Não é uma base para quem busca vista para o lago ou glamour de hotel colonial, mas para uma versão mais tranquila e barata da caminhabilidade do Bairro Francês, ou para uma estadia longa o suficiente para realmente usar um parque e um shopping, é uma opção forte nos dois casos.

Como se locomover

Hai Ba Trung não tem estação de metrô própria — as duas linhas atuais de Hanói, Cat Linh–Ha Dong e Nhon–Hanoi Station, passam por outras partes da cidade, então para se locomover aqui é a pé, ônibus urbano, ou táxi e Grab. Os bairros do norte são genuinamente caminháveis: Trieu Viet Vuong, Lo Duc e as ruas ao redor ficam perto o suficiente umas das outras, e perto o bastante de Hoan Kiem, que um carro raramente é necessário para um roteiro de cafés pela manhã ou uma noite no Hoa Vien Brauhaus. Mais ao sul, em direção à Times City e ao aquário, as distâncias se esticam e a lógica do caminhar muda — táxi ou Grab é a escolha prática, com viagens de ida e volta ao aeroporto levando cerca de quarenta a cinquenta minutos, dependendo de onde no distrito você começa. Não é um distrito construído em torno de uma estação como partes do Bairro Antigo agora estão ao redor da Cat Linh–Ha Dong; é um distrito construído em torno das próprias ruas, e se move no ritmo que elas impõem.