Hai Ba Trung, Hanoi: Kaffegaten, tempelet og kjøpesenteret som Gamlebyen ikke har

Hai Ba Trung starter, mer eller mindre, der det franske kvarterets storslåtte villaer slutter å se fullt så storslåtte ut. Sør for Tran Xuan Soan, Lo Duc og Ngo Thi Nham beholder gatene det samme trebevokste rutenettet som Hoan Kiem er kjent for, bare noen grader roligere og noen dong billigere. Derfra strekker distriktet seg hele tre kilometer sørover, fra en kaffegate skyggelagt av mandeltrær og ned til et Vingroup-megakjøpesenter pakket rundt et akvarium. Det bærer navnet til Trung-søstrene, heltinnene fra det første århundre som ledet Vietnams første dokumenterte opprør mot kinesisk styre, og det opptrer ikke – verken for historien eller noe annet – for besøkende. Ingen her selger deg en autentisk opplevelse. Noen driver bare kaffebaren oldefaren deres åpnet, eller skjenker øl til et bord med faste gjester en fredagskveld, og det er nettopp denne uforstyrrede hverdagsligheten som er hele grunnen til å komme hit.

Hva Hai Ba Trung er kjent for

Navnet i seg selv er den første faktaen verdt å vite: Trung Trac og Trung Nhi, søstre som i år 40 e.Kr. ledet et opprør mot kinesisk styre som kortvarig ga Vietnam uavhengighet, blir hedret over hele distriktet, spesielt ved Dong Nhan-tempelet på Huong Vien-gaten, først bygget i 1142. Men spør en hanoier hva Hai Ba Trung er kjent for i dag, og svaret skifter til det praktiske: Cho Hom-markedet, Vincom Center-tårnet på Ba Trieu, og først og fremst Trieu Viet Vuong, byens tetteste rekke av kaffebarer. Dette er Hanois arbeidende kommersielle ryggrad snarere enn et museumsobjekt – et distrikt definert mindre av et enkelt monument enn av ansamlingen av ordinære, godt drevne virksomheter som rett og slett har holdt på lenge. Det er den røde tråden fra tempelet til kaffediskene: lang levetid, ikke spektakel.

Hvor du skal spise og drikke

Det karakteristiske trekket her er en langsom morgen på Trieu Viet Vuong, over hele byen kjent ganske enkelt som Coffee Street – en strekning skyggelagt av mandeltrær der kafeer ligger side om side fra den ene enden til den andre, tiår gamle familiebedrifter blandet med moderne kjeder, slik at du kan jobbe deg nedover blokken og smake på hvert tiår underveis. Start på Cafe Thai, på 27 Trieu Viet Vuong: en vedfyrt brenner som dateres tilbake til 1926, fortsatt drevet av fjerde generasjon av samme familie, noe som gjør den mindre til en kafé og mer til et lite dynasti som tilfeldigvis serverer kaffe.

Noen dører unna ligger Cafe Tho, tre tiår gammel og uforferdet gammeldags – sterk kaffe, fortau, ingen pretensjoner, den typen sted der plastkrakkene har fortjent ripene sine. Mellom de to får du hele spekteret av Trieu Viet Vuong på en enkelt morgen: glansen til en institusjon som er et århundre gammel, og den ufiltrerte hverdagsligheten til en lokal stamkafé.

Når det gjelder mat, er trekket Pho Thin på 13 Lo Duc, på den franske kvarterets sørlige kant – familiedrevet siden 1979 og serverer nøyaktig én rett, en wokket biff-pho tai lan som har blitt en liten pilegrimsreise i seg selv for pho-purister som allerede har prøvd de mer berømte avdelingene andre steder i byen. Det er den typen selvsikkerhet med én rett som bare en restaurant med over fire tiår med repetisjon bak seg kan tillate seg.

Natteliv

Dette er ikke et distrikt for barrunde, og det prøver ikke å være det – after dark-scenen består av ølhager og puber snarere enn klubber, og hele nabolaget roer seg ned tidligere enn Gamlebyen gjør. Høydepunktet er Hoa Vien Brauhaus på 1A Tang Bat Ho, et virkelig stort tsjekkisk- inspirert bryggeri og ølhall – over 1200 kvadratmeter – som har skjenket egenbrygget fatøl siden 2007. Det er den typen sted hvor et bord kan strekke seg over flere timer uten at noen haster deg videre, lange bord bygget for grupper og en meny bygget rundt ølet snarere enn rundt cocktailer.

Borte på Le Dai Hanh gjør Tu Do Pub noe lignende i en karakteristisk gul bygning som er vanskelig å overse – en ølhall med plass til 350 gjester som har blitt standardvalget for store grupper som vil ha volum og plass snarere enn intimitet. Mellom de to argumenterer Hai Ba Trungs natteliv ærlig for seg selv: det kommer ikke til å overgå Gamlebyen når det gjelder fest, og det prøver heller ikke.

Ting å gjøre

Start, som distriktets egen historie antyder at du bør, ved Dong Nhan-tempelet på Huong Vien-gaten – det eldste og mest betydningsfulle stedet her, bygget i 1142 for å ære Trung-søstrene og hevet til status som spesielt nasjonalt minnesmerke i 2020 sammen med den tilstøtende pagoden og felleshuset. Det er en levende helligdom snarere enn et polert turiststopp, røkelsesrøyk som driver over tilbedere som utfører en vanlig tirsdag snarere enn å posere for noens kamera, og det er nettopp det som gjør det verdt avstikkeren.

For noe mer restituerende dekker Thong Nhat-parken og Bay Mau-sjøen femti hektar midt i distriktet – tråbåter på vannet, en virkelig fotogen øy, og en morgenflokk av tai chi-utøvere som har møtt opp lenge før noen guidebok la merke til dem. Det er mindre et syn å krysse av enn et sted å senke farten inni, slik lokalbefolkningen faktisk bruker det.

Og for distriktets helt andre register finnes Vinpearl Aquarium og VinKE inne i Vinhomes Times City-komplekset i sør – et stort innendørs akvarium kombinert med et underholdningssenter for barn, den typen airconditionert, gjennom moderne attraksjon som har ingenting med templer eller kaffebarer å gjøre, og alt å gjøre med hvorfor familier velger å basere seg her nede for lengre perioder.

Shopping

Ba Trieu og Pho Hue er distriktets to store kommersielle årer, og mellom dem dekker de det meste av det en besøkende kan trenge. Vincom Center Ba Trieu, et 21-etasjes tårn på Ba Trieu-gaten omtrent to kilometer fra Hoan Kiem-sjøen, huser internasjonale og innenlandske motemerker, en food court, restauranter med servering og en CGV-kino – det pålitelige, airconditionerte alternativet når varmen eller regnet gjør gate markedene mindre tiltalende.

For den andre enden av shopping-spekteret er Cho Hom-markedet der vanlige hanoiere faktisk gjør innkjøpene sine – stoffer, husholdningsartikler, råvarer, den uglamorøse daglige handelen som et kjøpesentertårn aldri vil kunne gjenskape. Sett de to side om side og du får distriktets ærlige spekter: glass- og stål-bekvemmelighet en kort spasertur fra et marked som har operert på sine egne premisser i generasjoner.

Hvor du skal bo i Hai Ba Trung

Gatene nærmest grensen til det franske kvarteret – rundt Trieu Viet Vuong, Ngo Thi Nham, Lo Duc og Ba Trieu – er valget for de fleste besøkende. Du er nær nok til å gå inn til Hoan Kiems severdigheter på tjue til tjuefem minutter, men priset og tempoet er et hakk under turistkjernen, med kaffegate-scenen og Cho Hom-markedet på dørstokken din i stedet for en vegg av suvenirbutikker. Lenger sør, mot Times City, skifter distriktet register fullstendig – dette er hvor lengre opphold og familier trives bedre, og bytter de gangbare villagatene mot en selvstendig kjøpesenter-og-park-rutine bygget rundt Vinpearl Aquarium og Thong Nhat-parken snarere enn en tempelrundreise. Det er ikke en base for noen som jakter på en sjøutsikt eller glamouren til et kolonihotell, men for en roligere, billigere versjon av fransk kvarter-gangbarhet, eller for et opphold som er lenge nok til å faktisk bruke en park og et kjøpesenter, er det et sterkt alternativ uansett.

Å komme seg rundt

Hai Ba Trung har ingen egen metrostasjon – begge Hanois nåværende linjer, Cat Linh–Ha Dong og Nhon–Hanoi Station-linjen, går gjennom andre deler av byen, så å komme seg rundt her innebærer å gå, bybusser, eller taxi/Grab. De nordlige bydelene er virkelig gangbare: Trieu Viet Vuong, Lo Duc og gatene rundt dem ligger tett nok sammen, og tett nok på Hoan Kiem, til at en bil sjelden er nødvendig for en morgenkaffe-runde eller en kveld på Hoa Vien Brauhaus. Lenger sør, mot Times City og akvariet, strekker avstandene seg ut og gå-regnestykket endres – en taxi eller Grab er det praktiske valget, med reiser til og fra flyplassen som tar omtrent førti til femti minutter avhengig av hvor i distriktet du starter. Det er ikke et distrikt bygget rundt en stasjon slik deler av Gamlebyen nå er rundt Cat Linh–Ha Dong; det er et distrikt bygget rundt sine egne gater, og det beveger seg i det tempoet de gatene setter.